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喜欢旅行爱吃美食的朋友多半都有过这种体验，去西藏玩儿了一圈，吃了青稞饼手抓肉，喝了酥油茶，回来之后还总惦记那股子独特的香味，翻遍手机上的本地美食软件，要么找不到一家正儿八经的西藏餐馆，要么就是开着的几家，进去尝一口，味儿跟当地差了十万八千里，吃了两次也就不想去了。
随便拉个吃过西藏美食的人问问，十个里边有八个说好吃，但打开咱们内地城市的美食地图，西藏餐馆的数量，连川菜馆的零头都赶不上，别说跟火锅烧烤这种全民美食比，就是比起西北拉面沙县小吃，覆盖率也差太多。
这事儿其实挺奇怪，这些年进藏旅游的人一年比一年多，带火了西藏的文创产品，带火了藏式服饰，甚至连藏族歌曲都经常能在短视频平台刷到，怎么偏偏就是正经的西藏美食，没能顺着人流走出高原，在内地的餐饮市场站稳脚跟呢？
很多人第一反应会说，是不是口味太独特，内地人吃不惯？其实还真不是，现在大家接受新鲜口味的能力早就上来了，臭鳜鱼折耳根这种重口美食都能在内地卖爆，酥油茶哪怕有点咸香，也不至于接受不了。
那真正的原因到底藏在哪儿，还得从西藏美食本身的根儿上说开去。
首先最核心的问题，就是食材的限制。西藏美食的灵魂，几乎都跟高原特产绑死了。
就拿最常见的手抓羊肉来说，西藏本地的羊，都是在海拔三四千米的草原上散养的，吃的是高原牧草，喝的是雪山融水，肉的质地跟内地养殖的绵羊完全不一样，没有那种腥膻味，还自带一股清鲜。
这种羊肉运到内地，光保鲜运输的成本就高得吓人。如果不用本地羊，改用内地羊代替，味儿马上就不对，吃过的人一尝就能吃出来差别，口碑自然就垮了。
再说说青稞，青稞是西藏美食里离不开的主角，青稞饼青稞面青稞酒，全靠它提味儿。青稞在内地也不是不能种，但主要产地还是在青藏高原，内地规模化种植少，产量低，采购价格就降不下来。
餐馆要控制成本，要么掺别的面粉进去，要么就用品质差的青稞，做出来的东西口感发黏，香气也不足，自然勾不住回头客。
还有酥油，正宗的酥油是从牦牛奶里提炼出来的，西藏本地的牦牛都是半野生散养，产量本身就不高，运出来还要全程冷链，稍有不慎就会变质变味，成本高风险大，内地餐馆很少愿意冒这个险。
除了食材，烹饪方式的限制也很大。很多西藏传统美食，做起来都讲究环境和手法，拿到内地很难原样复制。
比如最有名的藏香猪，本来是放在山林里散养的，肉质紧实，最正宗的做法是架在柴火上慢烤，靠当地的果木或者松柏枝熏出香味，换到内地城市的餐馆里，出于消防和场地限制，很少能做明火碳烤，改成电烤之后，香味少了一大半，吃起来就不对味儿。
还有一些传统美食，本来就是当地人家常的做法，工序繁琐，出菜速度慢，不适合现在城市里快节奏的餐饮模式，客人等不及，餐馆也赚不到钱，自然就不愿意做。
第三个原因，就是饮食场景的差异。西藏美食本身是适应高原生活诞生的，高原气候寒冷，空气稀薄，人体需要更多的热量和蛋白质，所以西藏美食大多是高油高盐高蛋白，吃了能快速补充能量，抵御寒冷。
换到内地低海拔地区，大家平时饮食都讲究清淡健康，天天吃这么重油重盐的东西，身体扛不住，哪怕偶尔吃一次解解馋，也不会经常去消费，客流量自然就稳不住。
而且很多西藏传统美食，本来是节庆或者家庭聚会的时候吃的，不符合内地人日常外出吃饭的习惯，比如你平时下班想找个地方吃晚饭，大概率不会想到去西藏餐馆，一般都是选离得近，口味熟悉的馆子，消费场景不对，自然很难做大规模。
最后还有一个现实原因，就是菜系推广的成本。现在火遍全国的菜系，不管是川菜湘菜还是火锅，背后都有成熟的供应链和品牌化运作，从食材采购到人员培训，再到门店运营，都有一套完整的体系，开新店的成本低风险小。
而西藏美食一直以来都是以小餐馆、家庭作坊的形式存在，很少有大规模的品牌化推广，很多内地人连西藏到底有哪些特色菜都说不全，更别说主动去消费了。
再加上开一家正宗西藏餐馆的前期投入比普通餐馆高很多，食材贵成本高，客源又不稳定，愿意投资做连锁的商家自然就少，没了连锁扩张，自然也就很难流行起来。
其实现在也有不少商家在做调整，把西藏美食改良得更适合内地人的口味，也慢慢开了一些店，只是想要达到像其他菜系那样的普及程度，还需要很长的时间，也离不开供应链的完善和品牌的培育。
美食的流行从来都不只是口味的问题，背后是产地供应链消费习惯共同作用的结果，西藏美食走不出高原，不是不好吃，只是有着它自己天生的特性，留在当地，反而成了很多人去西藏旅行的念想，也未尝不是一件好事。
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